В одной из статей я уже описывал строительство колодца своими руками из железобетонных колец. Он был построен, но, невзирая на то, что на деньке появилась вода, праздновать окончание работ было заблаговременно. Вода оказалась грунтовой, и ее уровень на сто процентов зависел от осадков, был нестабильным, ну и не годилась вода для изготовления еды. В общем, в будущем году стало совсем ясно: не остается ничего другого, как продолжить углубление колодца своими руками.
Соседи по деревне считали, что я ошибся в выборе места и источника тут нет, но они не поколебали моей убежденности. Я принял решение идти вглубь.
Трудности появились сразу: если поначалу шел песок, то сейчас началась уплотненная коричневая глина, которая очень препятствовала погружению колец. В конце лета пошли нередкие дождики. От их глина вокруг колец сначала размокала, но потом, при затвердевании, схватывала кольца с новейшей силой. Приходилось различными методами обеспечивать зазор меж грунтом и кольцами. Поначалу я использовал для этого специально сделанный дрын из старенького топора. Топор я закрепил на конце полой железной штанги длиной около полутора метров. Для облегчения работы его приходилось всякий раз, перед тем как вставить в глину, смачивать водой.
Использовал также свитый из арматурных пругьев стержень длиной около 2-ух метров — им разрыхлял глину по периметру кольца. Лестница, для обеспечения безопасности, была крепко закреплена сверху.
Четыре кольца из 5 равномерно ушли вниз и совсем застряли в толще глины. Все мои пробы обеспечить им зазор фуррора не имели из-за большой глубины погружения (приблизительно 3,6 м).
Мысль «бутылочных» колец для колодца
Надежда на то, что осенью и весной глина размокнет, и кольца, суммарный вес которых достигнул 3-х тонн, хоть мало опустятся, не оправдалась. Сможете представить мою досаду! Что делать? Кинуть все, как рекомендовали соседи? Но у меня все равно оставалась уверенность, что, выбирая место для грядущего колодца, я не ошибся и вода там есть. Ну и жалко было проделанной работы! Не считая того, не было никакой гарантии, что на новеньком месте не сложится такая же ситуация.
Летом прошедшего года я продолжил подборку грунта. И здесь массив глины начал перебегать в суглинок. Это несколько облегчило работу, хотя вытаскивать грунт с тало сложнее. К тому же нужно было выдерживать поперечник углубляемого котлована примерно равным внешнему поперечнику нижнего бетонного кольца.
А при помощи отвеса контролировалась вертикальность стен, чтоб они не препятствовали движению колец вниз. Но это движение никак не возобновлялось! А оставлять стены котлована открытыми было нельзя, потому что и они могли осыпаться, и через их могло начаться поступление грунтовой воды.
Читайте также: Устройство абиссинского забивного колодца
В общем, решил я углублять колодец далее, до возникновения неплохой воды, но делать это очень осторожно, чтоб, как рекомендовали соседи, «не промахнуться». Поспешив, можно было либо пропустить водяные жилы, в особенности с боков, либо даже провалиться в плывун (такие случаи при копание колодцев бывали, в том числе со смертельным финалом). И сейчас уже приходилось мыслить о том, чем подпереть снизу кольца в случае их самопроизвольного опускания. Выходило, что под ними было надо выстраивать какую-то конструкцию прямо на месте.
И здесь мне посодействовал опыт, приобретенный при устройстве фундамента бани, когда в качестве наполнителя для цементной консистенции я, не считая песка, использовал стеклянные бутылки из-под пива, вина и т.д. Почему бы и на данный момент не поступить схожим же образом? В качестве внутренней опалубки можно будет использовать железные листы, соединенные в цилиндр, а внешную поменяют те же грунтовые стены. Меж ними можно вертикально, рядами устанавливать бутылки и заливать их сверху цементным веществом, чтоб получить крепкий монолит в виде кольца.
Нужно было увеличивать снизу лестницу для спуска и подъема. Вначале изготавливалась секция временная, на три ступени, из толстой арматурной проволоки, она крепилась к нижней ступени. После углубления она заменялась на постоянную, древесную лестничную секцию, которая изготавливалась наверху, а потом при помощи блока, закрепленного на треноге (фото 1), опускалась вниз и крепилась шурупами к предыдущей. Для подстраховки параллельно лестнице была спущена толстая веревка (фото 3). К счастью, пользоваться ею так и не пришлось.
Работа длилась. Правда, я оставался в полном незнании, сколько это может продлиться. И здесь сосед, который тоже строил своими руками колодец из колец, сказал неведомый мне способ определения наличия воды.
Способ определения наличия воды
Правда, сам сосед к этому способу относился скептически. А заключается он в последующем. Над местом предполагаемого нахождения водяной жилы в землю вертикально втыкается металлической стержень, а рядом с ним необходимо положить компас, который верно, без девиации, будет демонстрировать направление север — юг. Позже необходимо медлительно подымать компас повдоль стержня до того момента, когда его стрелка вдруг начнет крутиться и остановится, демонстрируя совсем другое направление. Измерив высоту поднятия компаса в сантиметрах, можно при соотношении 10 см = 1 м найти глубину нахождения аква жилы.
Ссылка по теме: Как отыскать воду на участке (лоза и остальные способы)
Не очень доверяя этому способу (мне и сейчас непонятна его физическая сущность), я все таки решил испробовать его на собственном колодце, глубина которого уже достигнула 4 м. Проделав измерение пару раз, я получил значения от 3,5 до 4 м. Руководствуясь известным изречением «блажен, кто верует», я решил продолжить работу.
По мере углубления колодца приходилось при помощи перфоратора и лома просверливать и пробивать в его деньке отверстия на глубину до полметра и глядеть, не появилась ли в их вода. Сразу необходимо было смотреть, не просачивается ли вода из стен. Я считал, что только при возникновении воды и на деньке, и на стенках можно быть уверенным, что вышло попадание в водяную жилу. Сейчас нужно было соблюдать необыкновенную осторожность: во-1-х, чтоб не провалиться, а во-
вторых, чтоб не перескочить жилу и не зарыть ее! Появилась и новенькая неувязка: начали попадаться большие булыжники, которые приходилось подымать наверх. Больше всего я боялся, вроде бы не нарваться на камень, перекрывающий путь к воде! К счастью, таковой не попался. А один, занявший не меньше трети дна колодца и весивший столько, что о его подъеме не могло быть и речи, удалось с помощью лома переместить в специально вырытую боковую нишу.
И вот после еще одного бурения 3-х шурфов в их появилась вода. Сразу она начала проникать и в 2-ух местах на стенах поблизости дна. Это был сигнал: нужно закончить копание и проследить за поступлением воды. Любопытно, что глубина колодца уже составляла 4 м от края нижнего кольца и приблизительно 7,5 м — от уровня земли. Выходило, что показания, приобретенные с помощью железного стержня и компаса, оказались правильными!
Опалубка и лестницы
Для внутренней опалубки колец я заполучил в хозяйственном магазине два железных листа 100×200 см шириной 0,5 мм, скрепил их с одной стороны с помощью болтов и гаек и свернул в рулон поперечником, позволяющим свободно опускать их в колодец с помощью блока. Чтоб рулон не развернулся, пришлось схватить его в 2-ух местах струбцинами. С внутренней стороны листов я повесил полиэтиленовую пленку, чтоб после схватывания раствора листы просто отделялись от массива. Сейчас можно было приступать к бетонированию колец.
Подробнее: Что такое опалубка и как ее сделать своими руками
Раствор замешивали наверху в древнем детском корыте, вмещавшем приблизительно четыре ведра, обыденным методом, соотношение цемента и песка — 1:4. Раствор в ведре опускали на блоке и заливали в опалубку.
Так как длины моей руки для установки бутылок нижнего ряда не хватало, я сделал простейшее приспособление из дюралевой трубки (отрезка лыжной палки) и свободно перемещавшейся в ней круглой древесной палки. Ее поперечник на конце соответствовал внутреннему поперечнику горлышка бутылки, которая надевалась на палку с трением.
После опускания бутылки она сталкивалась движением трубки. Чтоб бутылки сохраняли устойчивость, под их за ранее заливался цементный раствор. После цементирования первого ряда бутылок устанавливались последующие, но уже без приспособления.
После цементирования первого кольца, высота второго соответствовала ширине железного листа, другими словами одному метру, работу со вторым и последующими 2-мя необходимо было создавать уже не со дна колодца, а с площадки, которую можно было бы при необходимости перемещать ввысь и накрепко закреплять для безопасности. Для этого наверху пришлось сделать дополнительную лестницу длиной незначительно более 4 м, опустить ее до дна при помощи блока и расположить напротив первой. Рабочая площадка состояла из 3-х скрепленных брусьев и опиралась на ступени лестниц. Чтоб площадка не соскользнула со ступенек, на ее концах я укрепил две пары поперечных брусьев на расстоянии меж ними, равном ширине ступенек. Размеры площадки были выдержаны такие, чтоб она не мешала протаскиванию наверх листов опалубки для формования последующего кольца.
В общем, до окончания сезона мне удалось сконструировать только два метровых кольца. При всем этом вода в колодце достигнула неизменного уровня около 0,8 м и ее количества было довольно для мытья рук и посуды.
для бани и поливки парников. Понятно, что для изготовления еды ее решили использовать только после проверки в санэпидстанции. Для подьема воды с глубины около 7,5 м я применил малогабаритный погружной электронасос, он также удачно справлялся с ее подачей в дом и баню, стоящую в полусотне метров от колодца.
Завершая сезон 2012 года, мы на верхнее кольцо сделали из досок временную крышку и обтянули ее полиэтиленом (фото 2). Воду в это время мы уже повсевременно использовали в доме и бане, и я удостоверился, что ее уровень в колодце восстанавливается и сохраняется.
Окончание работ по углублению колодца
С началом сезона сегодняшнего, 2013 года я продолжил сооружение оставшихся 2-ух колец по прежней испытанной способе. Окончив бетонирование недостающих колец, состыковал их со стандартными, застрявшими в массиве глины. Замечу, что с конца прошедшего сезона до начала сегодняшнего никаких осадок стандартных колец не обнаружилось, потому я уже не колебался, что конструкция нагрузку выдержит. Для того чтоб в колодец не проникала грунтовая вода, его стены в местах, где после высыхания цементного раствора образовались щели и раковины, были дополнительно затерты.
Сейчас нужно было оформить дно колодца так, чтоб не закупорить водяные жилы. Для этого в местах временных труб решено было после их удаления уложить мелкоячеистую полиэтиленовую сетку и придавить ее со всех боков булыжниками. По всей площади дна после его чистки от грязищи и фрагментов затвердевшей бетонной консистенции мы насыпали гальку.
Опять откачав воду, мы произвели окончательную чистку колодца.
Читайте подробнее о том как очистить колодец и как за ним ухаживать
Громоздкую круглую крышку из древесных брусьев 5×5 см мы обили покрытым цинком железом и покрасили эмалевой краской. С одной стороны прикрепили ее при помощи громоздкой петли к бетонному кольцу, а с другой — снабдили скобой для подвесного замка. Колодцем мы предполагаем воспользоваться исключительно в летний сезон, а на зиму будем подымать насос со шлангом и убирать в дом.
Углубление колодца своими руками — фото
Создатель: Л.Я. Шервуд (канд. тех. наук)